défilé prada automne hiver 2022 2023

défilé prada automne hiver 2022 2023 Regarder Jeff Goldblum fermer ce spectacle valait à lui seul l’admission. Vêtu d’un pardessus en mohair poilu foncé ourlé et coudé, d’un pantalon foncé à gros plis et de chaussures à bout biseauté foncé,…

défilé prada automne hiver 2022 2023

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défilé prada automne hiver 2022 2023

Regarder Jeff Goldblum fermer ce spectacle valait à lui seul l’admission. Vêtu d’un pardessus en mohair poilu foncé ourlé et coudé, d’un pantalon foncé à gros plis et de chaussures à bout biseauté foncé, sa démarche a d’abord été linéaire et directe. Puis un bras se leva à ses côtés et ondula, serpentant. L’autre bras suivit, comme s’il cherchait un contrepoids. Il a viré vers la droite devant la fosse des premiers photographes et, ce faisant, a tiré un regard aiguisé et faucon – les yeux plissés – à 90 degrés sur sa gauche. Les applaudissements ont augmenté alors qu’il se dirigeait avec une intention étourdie vers le tunnel vectoriel qui menait aux coulisses. Un homme sur le bord, Goldblum l’a travaillé.

Ce qui était le point culminant approprié pour une collection nommée Body of Work qui abordait la hiérarchie des vêtements de travail comme sa mission de base tout en faisant écho à l’ensemble du travail de ses deux designers. Inévitablement, par exemple, le casting étoilé ici a rappelé la collection classique Prada automne 2012 dont les protagonistes comprenaient Willem Dafoe, Gary Oldman, Tim Roth, Jamie Bell et Adrien Brody. Dans les coulisses ce jour-là, Miuccia Prada l’a décrit comme “une parodie du pouvoir de l’homme”. Oldman l’a appelé “théâtre de deux minutes – une courte explosion de performance”.

À part Goldblum, cette suite du 10e anniversaire mettait en vedette Thomas Brodie-Sangster, Asa Butterfield, Damson Idris, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders, Filippo Scotti et l’ouvreur du spectacle Kyle MacLachlan. Semblable également à cet original, ce spectacle a utilisé sa distribution pour jouer le rôle d’archétypes masculins dont le statut relatif par profession était à la fois délimité et perturbé par leurs uniformes. Comme l’a dit Prada dans une citation pré-écrite publiée après le défilé : « Nous pensions à une mode qui a du sens, des pièces qui ont du sens. Des vêtements qui font que les gens se sentent importants. Elle a ajouté : « La collection célèbre l’idée de travailler, dans toutes les sphères et significations différentes. C’est une chose pratique et quotidienne. Mais ici, tu es formellement important. Vous n’êtes pas décontracté.

Certains parallèles avec les collections automne 2012 de Raf Simon n’étaient pas non plus occasionnels. Jil Sander et, dans une moindre mesure, sa propre marque. Comme chez Sander à l’époque, chez Prada aujourd’hui, une catégorie masculine était encadrée d’énormes trenchs en cuir, dans une coupe surdimensionnée pour infantiliser – ou du moins désautoriser – comme lors du défilé Raf, il y a dix ans. Il y avait aussi des tailles extrêmement cintrées sur les bombardiers allongés et les vestes de campagne, et des garnitures en mohair velues et délicieusement ostentatoires, servies avec le plus de succès sur un MA1 orange surdimensionné. Que ces détails aient servi à souligner la dignité du travail à travers l’élévation de son uniforme (comme les notes l’avaient aujourd’hui) ou aient agi pour saper parodiquement l’importance des systèmes de statut masculin conventionnels (comme Mme Prada l’a dit il y a une décennie) dépendait d’où (et peut-être quand) vous veniez.

Comme lors de la collection d’automne Prada d’il y a un an, ces façades partageaient toutes un sous-vêtement de base similaire qui reposait entre elles et le corps à l’intérieur. La mise à jour de cette année sur le caleçon long en tricot de l’année dernière était, a déclaré Simons, “une salopette en matériau léger, deux pièces, faisant référence à l’idée de travail, de mouvement, d’activité et de loisirs”. Agrandies en volume et rematérialisées en cuir ou en soie traitée, ces salopettes s’affichaient parfois aussi en vedettes de façade. Ainsi, le pardessus exécutif garni de mohair poilu par rapport à l’ensemble englobait l’étendue professionnelle de ce spectre finement exécuté et hautement pradafié de vêtements de travail modernes.

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